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隋唐时期的服饰文化
衣：基本是华夏衣冠、魏晋旧制的损益。据《旧唐书，舆服志》、《新唐书·车服志》载，天子冠服十四种：大裘冕、衮冕、（敝鸟）冕、毳冕、绣冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白（巾合）。其形制及冠戴的时期详于两《唐书》。与前期不同之点是各种冠冕巾帻，天子在不同情况之下都要戴；另一方面，各种冠冕除大裘冕外，臣下也能分别冠戴。即一品戴衮冕，二品戴（敝鸟）冕，三品戴襄冕，四品戴绣冕，五品戴玄冕，文官六品以下九品以上，从祀时皆戴一种绸制的爵弁。武弁，武官朝参时或在陛下作武舞者服之。弁服，文官九品办公事时服之。
衣裳的花纹、颜色，以天子服衮冕时，亦即践祚、饷庙、征还、遣将、钦至、加元服、纳后、元日受朝贺、临轩册拜王公等大典时为例：是青色衣、纁裳。画日、月、星辰、山、龙、华虫、火、宗彝等八章在衣，绣藻、粉米、黼、黻四章在裳，共为十二章。这就是俗所谓龙袍法定样式。
群臣的章服也是青衣纁裳。以门下侍中、中书及同中书门下三品宰辅贵臣为例：共具五章，衣上画宗彝、藻、粉米三章，裳上绣黼、黻二章，外加紫绶，金银缕（般革）囊、金饰剑、水苍玉佩、朱袜、赤晨。官阶大小完全以章之多少及佩饰为区别。以章而论：一品九章，二品七章，三品五章，四品三章，五品一章，即所谓“章服”。五品以下就不再有章。所戴的弁服，皮制，通用乌纱。所以有乌纱帽之说。
正式章服以外的常服，从隋文帝开始，穿赭黄文绣袍，乌纱帽，六合靴，和贵臣通服之，只天子带上有十二个环，以资区别。唐代则经过多次改变，最后规定三品上服紫，金玉带十三（钅夸）（带上的装饰品）；四品服绯，金带十一銙；五品服淡绯，金带十铐；六品服深绿，七品服浅绿，皆银带九铐；八品深青，九品浅青，皆输石八銙（孔雀石）；未入流的小官及庶人，服黄衣，铜铁带（钅夸）七枚。又士子穿裥衫，庶人衣白。方外则缁衣黄冠。因为无品级老百姓等人穿黄穿白，唐人传奇中侠士有黄衫客。唐与高丽安市之战中，太宗与许敬宗登高观战，见一人穿白衣、持双戟，所向无前，召见之，乃薛仁贵。又肃宗与李泌并马循行营垒，远远望见的人说：“黄衣者圣人，白衣者山人。”
又唐代用鱼符，群臣出入宫门以为验证，其后改为龟符，继又改为鱼符。三品以上佩金鱼、金龟，四品用银龟或银鱼，五品用铜龟、铜鱼。所以李商隐《为有》诗：“无端嫁得金龟婿，辜负香衾事早朝。”白居易《脱刺史绯》诗：“无那娇痴三岁女，绕腰啼哭索银鱼。”罗振玉《历代符牌图录》中尚收有唐代铜鱼、铜龟实物。
妇女的服装，皇后妃嫔皆有自己的章服，详于新旧《唐书》车服志、舆服志。命妇的法服是“翟衣”。翟，就是雉鸡（长尾的野鸡），以青的衣裳，将翟毛编绣于上，故名“翟衣”。按九品分为九等，是正规的法服。其次是“钗钿礼衣”，以所贴花钿多少分等级。一品夫人九钿，二品八钿、三品七钿、四品六钿、五品五铀。六品以下直至九品官妻，则穿大袖连裳。妇女的便服，与其夫同色。杜甫《丽人行》：“绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。”又说：“珠压腰（衤及）稳称身。”腰（衤及）是妇女的内裙，日本妇女的和服仍因之，名为“腰（扌卷）”（koshimaki）。可见平日妇女的盛妆，也不拘于法定的衣裳。
妇女的发髻，在沿袭古式上，推陈出新，不拘一格。但看传世周昉画的《仕女图》的发式，和日本已婚妇女所梳的“丸●”（mazu-mazuge）完全一样，可能是最流行的基本发式，所以被日本吸收保存至今。另有名为“屏笙”的宫妆，式已不传，顾名思义，可能是一种高髻。饰品钗钿钏弭类，还有一种“步摇”。戴在头髻上，走起路来颤颤地摇动。白居易《长恨歌》所说：“云鬓花颜金步摇”，即是。春天还用纸折为方形或旙样物饰在头上，名为“方胜”，又名“春胜”。妇女的红妆，弄粉调脂、画眉、点唇和贴花钿外，还有“梅妆”。据说是寿阳公主醉卧在梅花下，梅花落于额上，遂制此妆。唐代妇女尚未缠足，着展，见周昉《仕女图》。
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关于中国古代服饰样式及其象征意义
古代贵族男子的服饰裙服之中，以帝王衮冕最为华丽。先秦衮冕之制，分上衣与下裳。衣多黑色(玄衣)，以象天；裳多黄色(黄裳)，以象地。也有浅绛色的。玄衣广袖，上面用朱(赤红)、白、苍(青)、黄、玄(黑)五彩丝绘(绣或织)出日、月、星辰、山、龙、花虫…
裙服之中，以帝王衮冕最为华丽。先秦衮冕之制，分上衣与下裳。衣多黑色(玄衣)，以象天；裳多黄色(黄裳)，以象地。也有浅绛色的。玄衣广袖，上面用朱(赤红)、白、苍(青)、黄、玄(黑)五彩丝绘(绣或织)出日、月、星辰、山、龙、花虫等图画。裳画也用五彩丝绣出宗彝(礼器)、藻(水草)、火等图案。这些图画和图案的花样合称为12章纹。裳前有皮制的芾，朱色。上面绘龙、火、山三章，系于腰间革带，蔽之于裳面膝前。裳旁佩玉。裳后系组绶(宽丝带做成的花样垂饰)。腰间还用大带系束。
发束于头顶，着冠(帽子)，冠卷有纽，纽中贯以玉笄，扣紧冠与发。冠上加冕(一块宽0.8尺、长1.6、前圆后方的平板，又称冕延，板为木质，以玄布面上，赭布面里)，冕延前后均匀地垂有12旒(用彩丝作绳，贯串五彩玉珠，称为旒)，每旒12玉，前后共24旒，共用玉珠228颗，称为玉藻。冠冕旁悬玉，名“充耳”。足着赤舄(厚底鞋，以木复于履底做成，舄前头上，宽翘，宽而且高，足可以把垂地长裙的前裾缘挑起，以便向前迈步)。
后世衮冕都遵照先秦制度，略有变化。其他诸候、公、卿、大夫之冕服，其冕旒数严格按等级规定依次减为9旒、7旒、5旒、3旒有差，每旒用玉数也依次减为9玉、7玉、5玉、3玉不等，衣裳上的章纹也严格按等级递减，有9章、7章、5章、3章之别。冕服种类名称，有衮冕、山冕等数十种。
衣与裳相连的深衣袍服用途最广：可以作文武官员的次等朝服，也可以作诸侯士大夫燕居的晚礼服，还可以作帝王不视朝时的便服。深衣又是庶人参加祭礼时的惟一可穿的礼服，在婚、丧、宾礼中也可以穿，而且不分男女都可以穿。
平民日常着襦裤，襦是短衣。以短衣长裤为常服，不在外面系裙，据说始于赵武灵王。这是从北方少数民族引进的一种服式，最初是将左衽短夹袍套在长裤之上，称为裤褶(音袭)服，后来适应汉族习惯而有所改变。贫者着褶，即粗布长袄，颜色多为青、黑两色。丧服白色。
男子头为束发冠笄。冠的形制有高冠、弁、粱冠、笼冠、小冠、幞头、帻、帽等。其细别的各种冠帽之名，如委貌冠、通天冠、远游冠、进贤冠、大帽、圆帽、鹅帽、唐巾、席帽等，可达数十种。也有戴各式头巾如四方头巾、万字巾、云巾、软巾、幅巾、葛巾、华阳巾等，还有的地区农民戴笠帽。
【头部分】
冠是贵族男子所戴的“帽子”，但是它的样式和用途与后世所谓的帽子不同。据说早先的冠只有冠梁，冠梁不是很宽，有褶子，两端连在冠圈上，戴起来冠梁像一根弧形的带子，从前到后覆在头发上。由此可见，上古的冠并不像后世的帽子那样把头全部盖住。
冕是一种最尊贵的礼冠。最初天子诸侯大夫在祭祀时都戴冕，所以后来有“冠冕堂皇”这个成语。“冠冕”又可以用作仕宦的代称，它又被用来比喻“居于首位”。
弁也是一种比较尊贵的冠，有爵弁，有皮弁。爵弁据说就是没有旒的冕。皮弁是用白鹿皮做的，尖顶，类似后世的瓜皮帽。
帽据说是没有冠冕以前的头衣，《荀子·哀公》：“哀公问舜冠于孔子”，孔子对曰：“古之王者有务而居领者矣”，杨倞注“务读为冒”，意思是说务就是帽。后来帽成为正式的头衣，杜甫《饮中八仙歌》说，张旭“脱帽露顶王公前”，脱帽没有礼貌，可见戴帽就有礼貌了。
【身体部分】
衣只指上衣。下衣叫做裳。《诗经·邶风》说：“绿衣黄裳。”但是裳并不是裤而是裙。连在一起的叫做深衣。古人衣襟向右掩（右衽）用绦系结，然后在腰间束带。
带有两种：一种是丝织的大带，一种是皮做的革带。大带是用来束衣的，叫做绅，古人常说“缙绅”意思是把上朝时所执的手版插在带间，而缙绅就成了仕宦的代称，“绅士”的意义也就此发展而来。革带是用来悬佩玉饰等物的。古人非常珍视玉。《礼记·玉藻》说：“古之君子必佩玉。”又说：“君子无故，玉不去身。”
裘和袍是御寒的衣服。可见古人穿裘，毛是向外的，否则不容易看见裘毛的色泽。袍是长袄，据说里面铺的是乳麻。一般来说，穷到穿不起裘的人才穿袍。可见穿袍穿裘有贫富的差别。汉以后有绛纱袍、皂纱袍，袍成了朝服了。
（上古的布并不是棉织品，而是麻织品或葛织品。帛则是丝织的总称。布与帛也形成了低级衣服与高级衣服的对比，贫贱的人穿不起丝织品，只能穿麻织品，所以“布衣”成了庶人的代称。 ）
『关于裤子的问题』上古所说的裤，并不等今天所谓的裤。《说文》：“绔，胫衣也。”可见当时所说的，很像今天的套裤，所不同者，它不是套在裤子外面的。有裆的裤子叫裤，《释名·释衣服》说“裤，贯也，贯两脚，上系腰中也。”此外有一种，类似后世的短裤叉，形似犊鼻，叫犊鼻裤，穿起来便于劳动操作。《史记》说，司马相如“身自著犊鼻裤”，和奴婢们一起洗涤食具。
【足部分】
上古的鞋叫履，有麻履、葛履等。据说葛履是夏天穿的，冬天穿皮履。一般的履是用麻绳编织成的。编时要边编边砸，使之结实。
从出土文物中可以看出：商周时期人们穿的多是分为上、下两部分的衣裳。这是当时男人的常服。中古以后，分为上下两截的衣裳变成了妇女专用品，男人们穿的多是连成一体的长衣了。这种重大改变是在什么时候发生的呢？追本溯源，在春秋战国时期，出现了一种上衣下裳联在一起的新衣裳，它就是促成这种变化的”深衣”。
深衣在当时确实有不少优点。它缝制容易，穿着方便，既利于活动，又能严密地包裹住身体，还可以充分利用布料。因此很快流行开来，无论文人、武夫、官员、平民，全都把它作为日常服装，甚至作为礼服穿用。当时男深衣曲裾较短，只向身后斜掩一层。女深衣曲裾很长，绕着身体缠了好几层，前襟下面还垂下一枚三角形的衣物，可能是右侧衣襟的斜衽。由此看来，深衣这种式样的最大特点，就是这条曲裾。
战国时期，南北各国的文化出现了明显的不同。深衣的具体式样也是这样。北方的衣着显得衣袖窄长，上衣紧贴身体，下面的衣裾宽大。在上衣部分显露出胡人服式的一些影响，可能吸收了胡服的特点。而在南方可以看到三种以上的不同深衣。一种深衣的式样很特别，衣袖肥大而下垂，在衣袖口处突然收紧。衣裾长可拂地。人们称它为”垂胡形衣袖”。这种衣袖可以兼作口袋使用，香袋、手巾、零钱等都可以放在里面。这是当时贵族妇女穿用的常服。另一种服式的肩部、腋下比较宽松，衣袖从肩往下逐渐变窄，形成细长窄小的袖口。衣裾拂及地面，使足部不外露。还有一种深衣式样显得很简陋。它衣袖宽松，像一只圆筒，衣服上下宽窄相近，衣裾较短，露出了双脚。前襟下面还露出了下垂的右内襟。这种形式简陋，裁剪方便，适宜劳作的服装就是汉代社会中下层劳动人民的日常衣着吧。
曲裾和直裾的长袍代替了裤子的遮盖作用，使裤子的发展受到了阻碍。在流行深衣的地区，裤子还大多只有双腿的形式。
汉代，上身穿短襦，下身穿裤子或在腿上缠绕邪幅的服装级合更为广泛地流行开来。当时劳动人民赤裸身体，仅穿一条下裳劳作是很常见的。当时的那种短裤与今日的中式短裤相近，汉代人称之为”裈”，是下层劳动人民常穿的。”犊鼻裈”是贫贱劳动人们穿的另一种短裤。它十分短小，只是一块三尺长的布帛围在腰胯间，很像今天日本相扑运动员们比赛时穿的兜裆。犊鼻裈在当时的贵族富翁眼中是十分低贱的。
众所周知,中国封建社会的全盛期是汉唐。在同一历史时期，汉唐都曾执世界之牛耳,“汉唐雄风”的精神内涵在于政治上天下大治、四方来朝，经济上繁荣发达、百姓安乐，文化上煌煌大观、彪炳史册。我国完整的服装服饰制度是在汉朝确立的,汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺的飞速发展，推动了服装装饰的千变万化; 而唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，令世人瞩目。 “宽衣交领，袖宽且长；隐扣系带，上衣下裳”这十六个字总体概括了汉服的特点。交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象，这也使得汉服明显区别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着，而普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。裙子也纳有丝棉，质料用黄绢。
汉朝男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服，它们以袖口有明显收敛的大袖为主，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状冕冠的颜色，以黑为主。汉代以冠帽作为区分等级的主要标志，主要有冕冠、长冠、委貌冠、武冠、法冠、进贤冠等几种类型。按照规定，天子与公侯、卿大夫参加祭祀大典时，必须戴冕冠，穿冕服。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。 汉朝的女式衣服，主要有袍、襜褕﹝直身的单衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。袍服的衣襟绕转层数加多，下摆增大，穿著这种衣服，腰身大多裹得很紧，且用一条绸带系扎腰间或臀部。裙子大多用四幅素绢拼合而成，上窄下宽，不加边缘，在裙腰两端缝上绢条，以便系结。汉代妇女的髻式五花八门，发髻的编梳一般是由头顶中分为二，然后将它们各自编成束，再从下朝上反搭，挽成各种式样。名称有瑶台髻、垂云髻、百合髻、同心髻等，她们常在髻后垂一束头发，名“垂髾”或“分髾”，贵妇们在头上插步摇作装饰，这是一种附在替钗之上的首饰，上面饰有金玉花兽，还有五彩珠玉下垂，而奴婢则多数用巾子裹头。 唐朝女性服饰向来以浓艳、雍容、奢华著称，时尚潮流是遮蔽趋暴露、清秀趋丰腴，最时兴的女子衣着是襦裙。裙子以下摆不齐整的长方形方片直裙为主，流行高腰或束胸、贴臀，宽摆齐地的样式，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。从盛唐宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。时常搭配长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女常在发簪上插花或珠翠，花钿、面靥、斜红构成了俏丽艳妆，用锦绣织物、彩帛、皮革做成精致的花鞋。 唐朝最具代表性的服装特色是：袒胸、高腰、披巾、明衣、男装、胡服和所谓的“时世装”等，唐代女装裙色以红、紫、黄、绿最多，其中以红色最为流行。衣身袒胸短襦、肩披宽长的肩巾、下穿高头云履。妇女服饰展现性感魅力，其中著名的是明衣的使用。明衣原属礼服的中单，是用透明的薄纱制成。在以往只当作内衣穿着，但是在盛唐时期，明衣被当作外衣，并成为盛装。女扮男装也是唐代服饰的一大特点，身着窄袖圆领长袍、配腰带、穿长裤，戴胡帽在盛唐蔚然成风。 唐时男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在祭祀典礼时仍穿礼服，其样式多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。 汉唐博大豪放的神韵气魄足以令每一个中国人心驰神往，借助汉风唐韵服饰展，我们得以一窥那种流光溢彩的盛世图景，虽然其是汉唐全面繁荣的豹之一斑，却已令我们心旌摇荡。也促使我们在走向民族伟大复兴的今天，去开创令后世敬仰的文化繁荣。 春秋战国贵族服饰
春秋战国贵族冠帽与服饰 战国白玉人像，头戴冠，两侧有组缨下垂系于颌下，脑后辫发上挽，包入冠内；身穿窄袖长袍，腰系带，足穿鞋。春秋除胡服之外，还有一种服式，叫“深衣”。深衣不同于上衣下裳，是一种上下连在一起的服装，这种服装在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着深衣。 楚国男子服饰
楚国男子的曲裾深衣 左1、2图为穿曲裾、绕襟、彩绣深衣的男子（彩绘木俑，传世实物，原件现分别藏于何兰莱登博物馆及美国大都会美术馆）。左3、4、5、6图为穿曲裾、绕襟深衣的战国男子（湖南长沙出土文木俑）。右图穿大袖绕襟深衣的仆人（河北平山三汲出土托灯铜人）。曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
战国男子着装,衣长不过膝,以连续矩纹和条纹作装饰,此种图案与当时的漆器器皿边饰十分吻合。男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本形式。战国时期的带钩比西周初时有很大进展,质地为金、银、铜、铁、玉,在带钩上刻有花纹,有时也镶上绿松石,显示贵重富有。还有一种金银错的崭新手工艺，外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺,除可以制做男人身上悬挂的铜刀外,工艺也属上乘,二十五公分长的小弯刀上雕刻有花纹,深受人们的喜爱,为它取名”容刀”。这时的挂刀,已不完全为实用,很大成份以装饰取代了实用。 《史记》中记载,在战国时期,出现了一桩有影响的事情。即赵武灵王实行的军服改革,后来人们称之为”胡服骑射”。其形制为身穿袴褶,短身广袖,形若袍式,腰带上以金玉为饰有带钩。后人评价这件服饰史上的创举是实践出真知。如果没有战争的实践,如果赵国在当时不是处在弱小地位，就不会有军服改革。因此,有人说赵国后来由弱变强,这次果断革服是重要条件之一。 根据文献记载:”中国衣冠自北齐以来,乃全用胡服,窄袖绯绿短衣,长饐靴。窄袖利于驰,短衣长饐利于涉草。”此文说明革新后的服饰面貌，形象地描述了胡服的形式和它的功用。可见,历史上对这次大胆的胡服革新汉装的创举是肯定和赞许的。战国七雄之中，秦国由于地处偏远的西北地带，所以在服饰上和礼仪上与其他六国相差较多。从记载得知秦的斗士早期以旄头作首服(即耗牛尾的毛作装饰),武将用绛帕(红巾)包头,秦孝公用帻（古代一种头巾）。而其他六国较之秦国地理环境有利,而在服装上多有奢侈,另外服饰上也有差异。据记载，楚国有一种珠履(在鞋上缀宝石)；齐国有千金白狐袭,而赵国则有数百婢妾服用绮縠襦裙和方履。此外楚制长冠、法冠、赵制高山冠等,均被后人延续传用。以上诸项仅从文字记载中得知，而形象记载只能从汉以后的画像中才能见之一二。
三国两晋南北朝唐宋元明清服饰特点
魏晋南北朝
魏晋南北朝风流名士崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。这一时期男子都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉习俗，称为袍的袖端当收敛，并有祛口，袖口宽敞。
妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色有所改进，特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松。
魏晋南北朝时期的杂裾服 ：这种服装与汉代相比，已有较大的差异。在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。
隋唐：
隋唐服装都表现其开放的思想、开拓的精神，反映鲜明的时代性和强烈的民族性，襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及唐初，妇女的短襦小袖，紧身长裙，裙腰高系以丝带系扎。披帛，又称“画帛”，通常轻薄的纱罗制成，印画图纹，二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。唐代妇女，以体态丰腴为美。裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。
圆领式样很早便出现，到隋唐才盛行为官式常服。延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生很大的影响。唐代男子以幞头袍衫为尚。幞头称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代后，人们在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。其形状各个时期不同。除巾子，幞头的两脚有许多变化，晚唐五代，已由软脚改变成左右各一的硬脚即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员，皇室成员之中，而在如吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主。唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制。圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分。
盛唐以后，胡服的影响减弱，女服的样式日趋宽大。中晚唐时期一般妇女袖宽四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着。穿着这种礼服，发上簪有金翠花钿，又称“钿钗礼衣”。大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。
宋朝
宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。官服又分朝服和公服。朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头戴幞头，脚穿革履或丝麻织造的鞋子。庶民百姓只许穿白色衣服，后又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束 宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。
宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等。妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。妇女的穿着与汉代相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。襦和袄形式比较短小，下身配裙子。颜色常以红、紫为主，黄次之。宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。身上的装饰并不复杂，除披帛，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。
宋朝流行褙子，长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，宋代是垂挂着作装饰用。穿褙子时，在腰间用勒帛系住。领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只在男子穿在公服里面，妇女都穿直领对襟式。宋代女子所穿褙子，初期短小，后加长，发展为袖大于衫、长与裙齐。
元代：
以长袍为主。官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。大宴活动中，天子百官穿统一颜色的服装，称「质孙服」。
元代妇女服装分贵族和平民两种衣。贵族多为蒙古人，以皮衣皮帽为民族装，材料多为貂鼠皮和羊皮。多为宽大的袍式，衣袖形似灯笼，袖口窄小，袖身宽肥。这种袍式肩部装饰十分华美。面料质地十分考究，采用云锦、茸类及毛毡织物，颜色多为红色。
明朝：
中国各朝代服装特点明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明服饰。明代的章服衣冠更豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更丰富。棉花为服装的主要原料。明代女装上衣拉长，露裙缩短，以圆领为主。裙边有绣边，装饰作用。女子冠服制度更完备。有一种特殊式样的帔子，其形美如彩霞，名“霞帔”。与“凤冠”一起成为最具代表性的贵妇礼服，一般的平民女子，在出嫁时穿戴凤冠霞帔。
明代上襦下裙的服装在年轻妇女中间，加一条短小的腰裙便活动。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡。裙幅初为六幅，后八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。明末，腰间的褶裥变密，每褶有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带上挂一根以丝带编成的“宫绦”，中间打几个环结，然后下垂至地以压裙幅，作用与宋代的玉环绶相似。
官员戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。明朝建国二十五年以后，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束
明代穿公服其制为盘领右衽，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异。以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会。
清：
清朝入关后，衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装在服饰中取得了统治地位。特点为用料节省、制作简便、穿着便利。，清朝旗袍多为圆领，衣扣均在右侧，一般为五粒。衣袖、衣身平直，在襟边、领边和袖边都饰有宽边花纹，整体看来较为保守。不同时期的旗袍个性特征的。
清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。有一种为“马甲”或称“坎肩”，男女皆着。一般穿在里面， 样式较窄小。一种多钮扣的马甲，四周镶边，正胸钉一横排钮扣，共十三粒，俗称“一字襟”马甲，或称“十三太保”。
清代礼服一般无领，穿时需在袍服上另加一硬领。春秋用浅湖色缎，冬用绒或皮，称“领衣”，形似牛舌，俗称“牛舌头”。质料用布或绸缎，前为对襟，用钮扣系之，束在腰间。还有一种形似菱角，上面绣以纹样，多用于官员朝服。
汉族妇女服饰，初期仍如明末。不断的演变后形成一代特色。凡后妃命妇， 用凤冠、霞帔。普通妇女除婚嫁及入殓时“借穿”一下这种服饰外，其它场合以披风、袄裙作为礼服。袍衫（旗袍）也深受汉族妇女的喜爱，不过满族的女装没有汉族的宽大。满族女装一般为窄而瘦长，多在外面加坎肩。
唐朝饰品都有哪些
项饰有项链、项圈、璎珞等，臂饰有臂钏、手镯，腰饰有玉佩、香囊等。璎珞原为佛像颈间的一种装饰，随佛教从印度传入中国，唐时为宫女侍女、舞伎所喜着。其上部为一半圆形金属颈圈，下半部为一珠玉宝石组成的项链，有的在胸前部位还悬挂一较大的锁片形饰物，整体华贵晶莹。臂钏，又称跳脱，是以金属丝盘绕多匝，形如弹簧，或以多个手镯合并而成的饰物，套于手臂，在宫女和仕女中流行。香囊多以金、银制作，镂空，上下两半球以子母口相扣合，里面有两个同心圆环，环内又置一小香盂，同心圆环之间及小金盂之间均用对称的活轴相连，无论怎样转动，香盂里的香灰都不倒置洒落。
女子发首，以戴各式便帽和梳髻为主。所戴便帽，初行幂，次行帷帽，再行胡帽。唐初女子有“蔽面”习俗，妇女外出多戴幂，幂是一种大幅方巾，一般用轻薄透明的纱罗制成，戴时披体而下，障蔽全身。高宗时，随社会风气的开放，改戴“施裙至颈”的帷帽。至开元盛世，妇女们干脆去除帽巾，露髻出行，或仿效男子和胡人，裹幞头和戴状奇艳丽的胡帽。胡帽因源于西域和吐蕃各族，状式新颖多变，有的卷檐虚顶，有的装有上翻的帽耳，耳上加饰鸟羽，有的在帽沿部分饰以皮毛等。此外，若出门远行，还戴风帽，以避风尘。
唐朝皇后的服饰
女子礼服 祎衣:为王后从王祭先王的奉祭服. 褕翟:为王后从王祭先公和侯伯夫人从夫助祭服.是青色衣,画褕翟 (雉鸟)纹十二章纹,褕翟羽色亦为五采. 阙翟:为王后从天子祭群小和子男夫人从君祭宗庙祭服.是赤色衣,刻赤色缯的翟纹. 鞠衣:为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服,亦为诸候之妻从夫祭宗庙的祭服. 展衣:又称襢衣为王后礼见王及宴宾客的礼服,亦是卿大夫之妻从夫君 祭宗庙的祭服. 禄衣:为王后燕居时的常服,亦为士之妻从夫助祭的祭服. 纯衣:为贵族之女的嫁衣.