纱原料到布的全过程.
棉花,涤纶,锦纶都是纤维名称,其他原料还有腈纶,毛,麻,人造丝等等. 1,纤维通过纺纱设备纺成纱线. 2,纱线通过织布机织成毛坯布. 3,毛坯布在染色厂进行上色,或者印花,定型,涂层等整理成为光坯布. 4,光坯布拉到服装厂通过裁剪,缝纫,整烫做成成衣. 大概就这些. ————————————– 拉毛,抓毛,摇粒,丝光,防水,抗静电,快干整理,植绒,压花,轧光,烫金,绣花,多层复合,重水洗等等各种大小类别工艺.
从棉花到棉纱线需要经过那些加工步骤？有详细点的最好
清花：主要目的是使纤维充分的混合，并开松纤维去掉杂质。散开的纤维在气流负压的吸引下，经过很长的组合管道，最后成卷状棉絮。清花要以开松均匀混和为主，减少打击力度，减少纤维损伤和短绒和生条棉结，提高开清棉机械的运转效率，从而提高棉卷质量。
梳棉：将开清棉出来的絮状棉卷经过梳棉机梳理，制成棉条，称为生条。梳棉的主要作用是使纤维顺直，去掉短纤维，并进一步取出杂质。
并条：将梳棉机下来的生条经二道并条机多根多次并在一起，并再次伸，此时的条子称为熟条。要合理分配牵伸，增加牵伸区中后部的摩擦力界，有利于摩擦力界向前延伸，使纤维变速点向前钳口集中靠扰，从而进一步提高纤维伸直平行度，改善条干均匀度。
粗纱：将并条机生产的熟棉条，经初步欠伸拉长，并加上较小的捻度（确保粗纱不被随意拉开），进一步提高纤维的伸直平行度，成品卷绕在粗纱筒管上。
细纱：将粗纱经过高倍欠伸加捻，欠伸倍数不同形成不同细度的细纱。
络筒：细纱进入络筒机制成筒子，为避免络筒对纱线条干的破坏和原纱强力的损失，在保证筒子成形良好条件下，选择较小的络纱张力。
棉花是怎么样制成棉纱的
纺纱机! 工序应该是:皮棉>>梳棉机>>纺纱机>>自动络筒机~~~成纱!
毛纺纱线、混纺纱线 生产流程??
做面料的纱线还是做绒线啊?是粗纺还是精纺啊?是从原毛算起还是从纺车间开始啊? 1、如果是纺车间工艺流程且是精纺面料:混条-头针-二针-三针-四针-粗纱-细纱-络筒-(蒸纱)-并线-倍捻-蒸纱>>>>进入织造车间开始织. 2、如果是纺车间工艺流程且是针织纱:混条-头针-二针-三针-四针-粗纱-细纱-络筒–并线-倍捻-摇纱>>>>进入染车间. 3、如果是纺车间工艺流程且是手编绒线:混条-头针-二针-三针–(粗纱)-细纱-合股-摇纱>>>>进入染车间. 粗纺就不说了,估计你说的也不是. 整个流程大概是:原毛-洗毛-制条-纺纱-织造.因为不同的品种有不同的流程.
简述针织生产工艺流程
针织服装的工艺流程：
纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验
（一）纺纱
纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。
在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。
（二）编织
编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织
服装的根本区别。编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬
编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。
（三）验布
由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，
核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。
（四）裁剪
针织服装裁剪的主要工艺过程：
断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。
借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗
部位或缝合处。 针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。
涤纶纱线的生产方式
赛络纺 环锭纺 棉纺 气流纺 之类的 看你需要用来做什么 我们一般涤纶纱线是用环锭纺做的
棉花成 纱 要经过多少台机器才成型还有用碎布料可以加工成 纱 吗
首先要经过混棉机,然后就是一套的开松除杂成卷设置.包括抓棉机、开棉机、多仓混棉机、成卷机.接下来是梳棉机纺成生条,经过并条机,然后粗纱机,细纱机,最后到络筒机.就纺成纱线了.碎步料不能加工成纱了,只有在上粗纱之前的工序的半成品才能回用.回答的不是很详细,要具体的了解可以再找我.谢谢!
纱线的后加工工序包括哪些?
上蜡 加捻 络筒 整经
绳索的制作
现在看来十分平凡的制绳工艺早在大型工厂和精密机器出现之前，就是一种深受赞扬的技术。这正是4世纪
时印度的情况。当时，印度的制绳行业的专业化程度很高，制绳的匠人分成好几类，生产不同用途的绳索：有人专门生产象绳，有人专门生产马绳……与现代的装配线工人不同，那时每个工匠都通晓制绳过程的各个环节，对大麻作物的种植、收获和晒干，到纺纱、结股和最后搓成结实的绳索都很熟悉。直到工业革命开始时，制绳技术才像许多手工业一样开始发生变革。约250年前，制绳的纱线还是用手工纺成的。在第二次世界大战期间和战后，随着合成纤维（如尼龙、的确良、莎纶、聚乙烯和聚丙烯）的采用，这个重要行业出现了第二次大发展。这些人造材料具有许多实用优点： 强度大；对由霉菌引起的变质和腐蚀耐受性（从而可减少特殊的保护性处理）；通过采用更小的和更轻的绳索，既可降低贮存的费用，又便于使用．据测定，合成纤维的寿命约为天然纤维的三至四倍。
制作方法
扭绳：纤维经过整理、纺织成纱线。多根纱线扭在一起成一股，多股再扭合后成绳。其中单根纱线和单股，单股和绳子的扭结方向都是两两相反，以便结合紧密。扭绳的两端必须分别固定，否则原来的扭结会散掉。为了保护扭结，扭绳摆放的时候一般是盘起来（见图4）。
图3 绳索
编绳：这类绳子的原料一般是聚丙烯、尼龙或聚乙烯（见图5）。
种类——根据制作方式不同有以下常用种类（见图3）：
克勒型绳索（a）：外部有一绳鞘包裹，内核由丝丝缕缕的纤维线组成，除了在雨雪天气外，克勒型绳索易于操作，但强度不如较粗的绳索，在有切口时容易散开。
普通的扦搓绳索（b）：由三股纤维线缠在一起，一股受力，其他也能分担。
羽毛纱的工艺流程
圆头机生产→蒸汽定型→成绞→检验→打包。 圆头机生产是羽毛纱成型的关键。圆头机针筒有15个针位，1～15相邻针位的距离由大到小，首先按工艺设计将舌针、割力装入规定针位。芯线、饰线原料纱通过两个导纱分别导入，芯线纱垫入舌针，编织成芯线，饰线纱先垫入割刀，随针筒转动再同芯线纱一起导入舌针，通过舌针运动完成弯纱、成圈、脱圈。割刀顶部有一凸出倒角，在割刀与舌针一同向下运动脱圈时，垫入纱线不会脱出割刀杆。在舌针向上运动做退圈时，割刀也向上运动，割刀上的饰线纱落人割下部的刀口，被切断形成毛羽。饰线纱参与芯线编织，被芯线握持，不易脱落，而羽毛长度与舌针、割刀距离有关。上机时要注意两个导纱器位置符合要求，才能保证芯纱、饰纱分别正确垫放在舌针和割刀上。
割刀要保持锋利，饰纱移到刀口上要能顺利完成割纱，否则会因意外拉伸而断裂，将造成长短毛的现象发生。国产割刀24小时需更换，虽然割刀耗用大，但综合效果会好。
针筒转动，钩针及割刀上下运动，因摩擦针筒发热，纱线通过针筒将产生过热收缩，特别是锦纶，温度达到50℃时收缩严重而卷曲，影响质量。需要对针筒定期加润滑油，减少摩擦、降温。润滑油选锭子油，最好用高速锭子油，不可用黄油，黄油在85C时全部溶解，润滑效果降低。 生产中针筒转动对羽毛纱有加捻作用，为消除加捻内应力，防止辫子纱，需对下机的羽毛纱进行热定型，一般采用蒸汽定型。
为使蒸纱效果好，卷装不宜过大，一般0．2kg/管；纱管采用空心带网孔透汽好；根据纤维的特性选择适当的蒸纱温度和时间，过低达不到定型目的，过高影响纱品质，浪费能源。如1/6．5Nm有光锦纶羽毛纱蒸纱温度在80～85℃为宜，时间为30分钟。 蒸纱后不需冷却，直接进行摇纱，一方面可将蒸纱时吸收的水份通过摇纱产生的离心气流而释放，另外摇纱时通过导纱器可理顺羽毛。纱线迅速冷却，利于羽毛纱保持美观，保护纱的品质。
锦纶纤维的玻璃化温度低，上染速度快，容易染花，每绞纱重量要适当，一般为0．5磅/绞。 为防止羽毛倒伏，不宜打紧包，以松小包为好，可直接送往染厂加工。如需长途运输可打大包装，到达目的地后即进行拆装，恢复弹性。