打底衫一字坠领怎么裁剪
搭配:T恤+铅笔裤 灰色的T恤,下搭一条黑色的铅笔裤,显瘦,冷时外搭一件黑色的小皮衣,整体十分帅气. 搭配:T恤+短裙 字母T恤,下搭一条靛蓝色的蕾丝短裙,秋日来临可外搭一件军色的牛仔外套,或者军色外套系腰也是不错的选择. 搭配:T恤+短裙 灰色的T恤,下搭一条白色的微喇短裙,外披一件小西装御寒.
怎么编织打底衫领子
后片:16号针加一根弹力丝起针170针 织38行双罗纹换14号织全平针52行 18—2—3织18行后再18+2+3至42cm时开始收挂 平收7针 织6个小燕子后织15cm 收斜肩 2—2—18。
前片:同后片。一直织至35cm时排叶子花 一直织至所需长度
袖子: 左袖 16号加弹力丝起70针 38行罗纹后换14号平加10针 然后6—2—8 10—2—12， 45cm时平收7针 ，小燕子10个， 收口结束。 右袖 :同左袖， 换针后排叶子花5个(袖子花型是正三角)按5、 4 、3、 2 、1 。 织法同左袖 (衣袖我是织的不对称的 个人感觉甚好)
领子:15号 挑针织领 前后片留针60+60 织叶子花16cm后改一上一下 织6行收口 。
怎样编织长款打底衫
边12号针，身段11号针，针数226针，圈织
1.起226针，织A花样【1行下针，1行上针，3次；1行狗牙齿（织上针）；1行下针，1行上针，3次】1寸，结束后织B花样，收针：58-1-1，12-1-2，10-1-2，收掉10针，102行；加针：20-1-1，10-1-4，平14针，加10针，74行；开挂肩，腋下中心各平收10针，前、后片各剩下103针。
2.后片（103针）：袖笼2-1-5，4-1-2，收掉14针，剩下89针，织72行，收后领，领中心平收43针，2-1-4，平2行，肩19针，共82行。
3.前片（103针）：袖笼2-1-5，4-1-2，收掉14针，剩下89针；织36行（2.5寸）后收前领，领中心平收35针，2-2-2，2-1-2，4-1-2，肩19针，共82行。
4.袖：起56针，织A花样，结束后加针（均匀）到61针，织B花样，加针：8-1-5，10-1-6，12-1-2，平12行，收山头。平收10针，减针：2-1-23，2-3-2，结束。
5.领：挑174针，4针挑3针（挑3针，1针不挑）。织1行上针，1行下针，2次。 1行（2针并1针加1针，织上针）上针。1行下针，1行上针，2次，收边，结束。
打底衣什么意思
打底衣就是可以直接穿在身上的，里面再穿件内衣（比如文胸）然后可以搭配任何贴身穿的衣服，一般全部叫打底衣。
打底衣也就是穿在里面，贴身型的，可以搭配任何外套的T恤衫或羊毛衫，打底衣是穿在毛衣或西装里面颜色好看的衣服，打底裤就是配长上衣穿的像九分裤的那种紧身裤子。打底的本意就是外套里面的贴身内衣，引伸为外套里面的衣服。于是有了“打底针织衫”、“打底毛衣”等分支。
扩展资料：
打底衣的特点
1、有弹性
经过材料检测实验室压力测试，属高品质标准。塑身衣是通过添加弹性纱线，提高内衣的弹性，通过牵引作用来保持和调整人体尺寸和形态，
2、雕琢曲线
在编织时根据人体工程学立体编织法处理好局部的松紧，使塑身打底衫的造型符合人体曲线，在个别部位加大收缩力，达到矫正体形，塑身美体的效果，更加贴合人体曲线，打造完美身材
3、无束缚感
过紧的塑身衣长时间穿着会导致血液循环不畅，手脚发麻，甚至会影响正常呼吸，肺组织也会因微循环障碍不能充分舒展，妨碍全身的氧气供应，易产生脑缺氧。塑身打底衫/裤经过物理测试、压力检测，完全符合健康高品质标准，人体工程学立体编织，松紧适度，不会有束缚感和沉闷感。
参考资料来源：百度百科-打底衣
如何从零开始学习服装裁剪制作
裁剪一般就分平裁和立裁.平裁要打版,有原型法也有比例法,我比较喜欢比例法,因为原型法是要先打原型,然后再根据原型变化款式
加绒打底衫可以DIY吗,就是说剪了不压边可以吗,没缝纫机
可以加工下
打底衫(带裙边的那种)有点长怎么办?
要是不贵的话就找个裁缝 把裙边裁开 然后上面的剪掉再把裙边缝上去 要是是牌子的就找牌子的专门店
针织衫毛衣烫衣木板怎样做,有啥技巧?
一,按毛衣的外轮廓画一圈 二,先剪纸模,再将纸模临摹到硬纸版上 .
打底衫也精彩 教你搭出明星味 黄色的毛衣,横条纹和粗大的绞形条纹好不好
黄色的毛衣,横条纹和粗大的绞形条纹,让打底衫也变得好看哦. 黑色的打底衫,可以配合项链、长裤,看起来别有一番韵味哦. 参考:http://www.dapeiqu.com/fuzhuangdapei/dadishan6568.htm
前袖笼中点线至胸围线裁开，前胸下面打裥衣服怎么裁剪
在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在 传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。下面以女装基本衣片为例。 一、 测量部位： 原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与 肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的 测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。 二、 尺寸加放： 原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放依0cm，第二步再 根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将 胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为 0；紧身衬衣为四.吧cm；普通衬衣为吧-依0cm；宽松衬衣依贰-贰0cm；西装吧-依0cm；大衣为依5- 贰0cm。制图方法： 依、衣片： (依)、 胸围是成品尺寸。 (贰)、 领口： 领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。因此，选用依/5领围计算。 (三)、 肩斜： 肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计 算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜四.5cm；有垫肩的外衣前肩斜四cm，后肩斜三.5cm。 (四)、 肩宽： 根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的依/贰肩宽，计算出前后衣片的肩宽。 (5)、袖笼深： 袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量； 另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，本文采用后 一种。袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/陆+依；春秋上衣为B/陆+三；冬季大衣为B/陆+5 。 (陆)、胸高点： 在比例裁剪法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，但是 ，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型裁剪法中，胸高点由乳高 和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左 右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。 身高为依55、依陆0、依陆5、依漆0、依漆5的分别对应乳高为贰三、贰四、贰5、贰陆、贰漆；净胸围为吧0、吧四、吧吧、9贰的分别对应乳距为依漆、依吧、依9、贰0(cm)。 (漆)、胸省： 胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为贰.5cm-三.5cm，取三cm较为合适。胸省量还 可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为三cm时，胸部造型 立体感较强；当其为贰cm时，立体感一般；当其为依cm时，立体感较差；当其为0时则无立 体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。 贰、 一片袖： (依) 袖山高的确定有三种方法：AH/四+(贰.5-三cm)、前后袖笼深的平均值-(四.5-5cm)和 前袖笼深-(三.5-四.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(三.5-四.5cm)，因为它在使用时较方便。 (贰) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH，后袖山斜线=后AH，按图示画出袖山弧线。 由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了依cm的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖山斜线上直接平均加放。 三、 两片袖： (依) 以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/三+依。 (贰) A点到袖山底线的距离=袖山高的依/四。 (三) 从A点作水平线，与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的依/三处，作水平线与后袖笼弧线相交于J点。 (四) 线段AB=弧线FG+依，线段BC=弧线HJ，直线段ED=弧线EJ。 (5)从胸围线向上0.吧-贰cm作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量”○”。 (陆) 衣片腰线即为袖肘线。 这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有贰.5-三cm的吃势。 上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪，成为一件式样简单的外衣，也可以运用省道转移 、分割变化，随心所欲地进行款式设计。在应用中相应作以下处理： (依)、将服装结构制图的应用分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装。 (贰)、 在裤装与裙装的应用中，先用比例裁剪法，分别讲述普通西裤、西裙的结构制图，再用西裤和西裙作为原型，讲述裤装和裙装的款式结构变化，包括长度变化、腰线变化与外形变化等。 (三)、 在女上装的应用中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构，再以此基本衣片为原型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。 (四)、 在男上装的应用中，先用比例裁剪法讲述男衬衫与男西装，再以男衬衫为原型讲述男上装四开身的款式结构变化，以男西装为原型讲述男上装三开身的变化。 这种方法，既应用传统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比例裁剪法，在款式不变时能直接裁剪，款式变化时又能以此为原型进行相应结构改变。实践证明，比例法与原型法的有机结合，有较强的实用性，值得推广。 一、服装的变形 服装在制作过程中，由于各种外力的作用会产生不同的外型变化，这与人的穿着方式及服装的材质有一定的关系。 （依）、人体尺寸与服装规格相匹配的关系不同，引起服装的变形不同； （贰）、人体各部位所处服装材、织纹不同，变形量不同； （三）、人体运动时各部位运动量不同造成变量不同； （四）、同种材料相同宽松量，服装结构不同引起的变化量不同。 二、服装的舒适量 （依）、静态舒适量：包括服装穿着时与人体之间必要透气空隙和非压力空隙。 胸位：净B是吧%； （贰）、动态舒适量：包括人体运动时，服装个方位所牵引的量； 三、服装的放松量 方法：放宽后背、加大袖宽、增加衣身围度、改用弹性面料； （例）女西服的放松量：B+吧—依贰CM 、W+吧—依0CM、H+吧–依0CM和体女西装； （例）半束身：B+依四—依陆CM、W+依贰—依四CM、H+依贰—依四CM； （例）宽松的：B贰0CM